Hier begeisterte uns die tolle Landschaft wieder, ebenso wie die vielen Kondore, die manchmal nahe über unseren Köpfen schwebten. Kräftiger Rückenwind und das fantastische Abendlicht animierten uns schliesslich zu einem 100-Kilometer-Endspurt nach Villa O´Higgins. Bei Einbruch der Dunkelheit trafen wir dort ein und fanden zum Glück ein Restaurant, das uns das Abendessen zum Mitnehmen zubereitete. So feierten wir schliesslich das Bezwingen der Carretera Austral mit Steak, Pommes, Salat und zwei Bier im Zelt bei Stirnlampenbeleuchtung. Was braucht es mehr?
Wir schliefen in dieser Nacht wie Steine.
Im Campingmobil neben uns nächtigten Hartmut und die quirlige deutsche Phillipinin Tessie mit einem riesengrossen Herzen, vor allem für uns Reiseradler. Als wir endlich aus unseren Schlafsäcken gekrochen kamen, überraschte uns Tessie mit einem wunderbaren Frühstück: selbstgebackenes Vollkornbrot (für uns das erste seit 6 Monaten, das diese Bezeichnung verdient) mit Butter und Marmelade und heisses Wasser für Tee. In der putzigen kleinen Küche des Campings backte sie dann nochmals zwei Vollkornbrote - schon der Duft war ein Genuss. Eine Hälfte davon schenkte sie uns und die andere zwei anderen Radlern. Nachmittags waren wir noch zu frisch gebackenen Brownies mit richtigem Kaffee eingeladen. Ausserdem zeigte uns Tessie, wie sie die hier fast unvermeidbare Plastiktütenflut recycled: Sie schneidet die Tüten in Streifen, verknotet diese und häkelt daraus Taschen und Hüte. Wir waren begeistert. Eines dieser Designerstücke, in denen wahrlich viel Arbeit steckt, schenkte sie zum 

Abschied Sabine - unglaublich lieb!

Für Autos und Motorräder ist kurz hinter Villa O´Higgins das Ende einer Sackgasse erreicht. Nur Radler und Wanderer können von hier aus weiter nach Süden und Argentinien reisen. Dabei geht es zunächst per Boot über den Lago O´Higgins. Dieses sollte bereits um 7 Uhr morgens starten und so errichteten wir mit den beiden deutschen Radlern Johanna und Michael und den Franzosen Amanda und Olivier, die mit Liegerädern unterwegs sind, ein Radlercamp in der Nähe des Fähranlegers. In diesem Grüppchen waren wir mal wieder die reinsten Kurzzeiturlauber. Später am Abend stiess dann noch Tim zu uns, ein smarter Amerikaner, der jedes Jahr für zwei Monate durch die Welt radelt und uns zahlreiche neue Inspirationen für zukünftige Reiseziele gab. Er war uns auf Anhieb sympathisch und so reisten wir in den kommenden Tagen gemeinsam weiter.

Während die anderen Radler sich nur auf die andere Seite des Sees bringen liessen, blieben Tim und wir noch auf dem Boot, um einen Gletscher zu besichtigen, der in den Lago O´Higgins mündet. Zuvor steuerten wir allerdings noch einige einsame Gehöfte in den Seitenarmen des Sees an. Schafe oder Hunde wurden zu- oder wieder abgeladen und mitreisende Polizisten ermahnten die Bauern, sie mögen doch bitte nicht die Wälder abfackeln - vom Boot aus konnte man zahlreiche Feuer sehen. Erst nach vier Stunden konnte man an den zum Teil riesigen Eisbergen im Wasser erahnen, dass wir Kurs auf den Gletscher nahmen. 

Auf dem Oberdeck war dies bei heftigem Wind und Seegang ein ziemlich feuchtes Vergnügen. Am Gletscher selbst war es dann fast windstill und die Fahrt entlang der gewaltigen Eiswand, die beim Traumwetter in den herrlichsten Blautönen leuchtete, war beeindruckend. Bei leiser Musik wurde dann noch Whiskey auf Gletschereis serviert. "Das Leben ist wunderbar!" -  der einzige deutsche

Satz, den Tim kannte, traf es perfekt. 

Am nächsten Tag führte ein gelegentlich recht steiler und enger Weg hinüber in das Land, in dem die Steaks ein bisschen grösser und saftiger sind. Wir wählten die bequeme Variante und liessen unser Gepäck von einem Pferd hinüberschleppen. So konnten wir den ersten Ausblick auf den Fitz Roy, den Berg Patagoniens, in aller Ruhe geniessen. Nur die letzten drei Kilometer mussten wir wieder selber ran, weil dem Chefe der argentinischen Zollstation die chilenischen Pferdchen ein Dorn im Auge sind. Gemeinsam mit Tim war aber auch das kein Problem mehr.

El Chalten, der erste Ort auf der argentinischen Seite, wurde erst 1985 gegründet, wohl vor allem, um die argentinischen Gebietsansprüche zu bekunden. Heute explodiert der Ort geradezu - an allen Ecken wird neu gebaut. Der Grund ist die geniale Lage von El Chalten als Ausgangspunkt zum Fitz Roy und anderen spektakulären Bergmassiven. Trotz der Touristenscharen, die den kleinen Ort in den Sommermonaten belagern, herrscht eine angenehm entspannte Atmosphäre, wenngleich wir angesichts der Zimmerpreise erst mal schlucken mussten. Letztendlich teilten wir uns ein Zimmer mit Tim.

Ob man gerne wandert oder nicht - hier ist es ein Muss! Das "unpatagonische", anhaltend gute Wetter gönnte uns keinen Ruhetag und so führte uns unsere erste Tour zur Laguna Torre, hinter der der Cerro Torre wirklich wie ein Turm in der Landschaft steht.

Derart mit Endorphin angereichert schwebten wir fast wieder hinab und wanderten gleich noch zu einem weiteren Highlight, dem wunderschönen Gletscher "Piedras Blancas". 

Nach so vielen Eindrücken brauchten wir dann erstmal ein Nickerchen im Zelt, ehe wir versuchten trotz des immer noch heftigen Windes ein Abendessen mit möglichst wenig Sand zuzubereiten.

Zurück in El Chalten trafen wir die beiden Franzosen Michel und Virginie wieder, oder besser gesagt sie fanden uns in der Chocolateria (irgendwie wussten sie, dass sie dort suchen müssen...). Nach dem Käsefondue von Silvester feierten wir diesmal unser Wiedersehen mit einem Schokofondue.
Die 220 Kilometer weiter nach El Calafate schafften wir in zwei Tagen, nicht zuletzt dank der Radler Steven (Australien) und Michiel (Holland), die wir unterwegs trafen und mit denen wir die letzten 32 Kilometer gegen den Wind kämpften (Durchschnittsgeschwindigkeit: kurz vor Stehenbleiben). In El Calafate kurierten wir einen Tag unsere brennenden Oberschenkel aus, bevor wir zu viert weitere 80 Kilometer nach Westen zum Perito-Moreno-Gletscher strampelten. Dieser hat die Zeichen der Zeit verpennt und wächst allem Klimawandel zum Trotz immer noch. Vom Mirador, der besser nicht liegen könnte, bestaunten wir die gigantischen Ausmasse der Eismassen. Immer wieder brechen donnernd ganze Eiswände ab - ein Naturspektakel, das man so wohl nur hier zu sehen bekommt. Ein Geheimtipp ist das allerdings nicht mehr und so muss man sich das Vergnügen schon mit einigen Busladungen anderer Touristen teilen. Leider verschlug es bei diesem spektakulären Anblick nicht allen die Sprache und so wurde es erst gegen Abend ein wenig ruhiger. 

Dafür wurde nun das Übernachtungsproblem immer drängender, Campen war nämlich offiziell verboten. Es fand sich eine optimale Lösung: Der "Guardaparque-Lehrling" Marco schnaufte zwar erst einmal kräftig durch, als er uns vier samt Fahrrädern vor seinem kleinen Häuschen erblickte, war dann aber superlieb, kochte uns erst mal einen Tee zum Aufwärmen und liess uns unsere Schlafsäcke auspacken. Als kleines Dankeschön kochten wir das Abendessen - ab 22 Uhr mit Kerze und Stirnlampe, weil dann der Strom abgeschaltet wurde. Wir dinnierten bei Kerzenschein und hatten in der gemütlichen Hütte einen lustigen und unvergesslichen Abend. 

Zum Sonnenaufgang hatten wir den Gletscher dann noch einmal fast für uns alleine bevor wir uns vom Wind zurück nach El Calafate schieben liessen. 

90 Kilometer und knapp vier Stunden später zeigte Sabine leichte Ermüdungserscheinungen und kurz darauf mussten wir dann leider auch noch scharf nach rechts abbiegen und uns von Rücken-wind und Asphalt verabschieden. 

Erst 20 mühsame Kilometer weiter fanden wir ein einigermassen windstilles Plätzchen zum Zelten in einem ausgetrockneten Flussbett. Mit der Hoffnung auf eine regenlose Nacht schliefen wir ein.

Am zweiten Tag hatten wir Glück und erwischten einen der seltenen Tage im Jahr, an dem der Wind
leicht aus Osten bliess und so kamen wir flott voran. 

Tags drauf war dann windmässig wieder alles so, wie es sich in Patagonien gehört, was die "Bus"- und "Pickup"-Rufe einzelner Teammitglieder immer lauter werden liess. Letztendlich schafften wir es aber aus eigener Kraft und waren froh, als wir mit unseren Bikels nach drei Tagen am Nationalpark Torres del Paine - im Land der Regenbögen - ankamen.  

Die Türme der "Torres del Paine" stehen wie eine überdimensionale Burg in der Landschaft. Wir waren glücklich im Gegensatz zu den Bustouristen an dem gewaltigen Bergmassiv entlangradeln zu können, bevor wir uns am Mirador del Condor einen Überblick über 
das Wandergebiet verschafften - vorbeischwebender Kondor inklusive.

Zu unserer grossen Freude trafen wir ausserdem nochmals unsere schweizer Radlfreunde Petra und Reto zufällig auf dem Camping. Sie hatten gerade ihre Wanderung rund um die Torres beendet und konnten uns mit allerhand Infos und Tape gegen die Blasen versorgen. Denn die nächsten Tage war Trekking (= tagelanges "durch die Landschaft latschen" mit viel zu schwerem Rucksack) angesagt. Wir hatten uns für den Klassiker, das "W", entschieden, bei dem man die drei Haupttäler des Massivs hinauf und wieder hinunter wandert.  Der erste Teil führte uns an blau schimmernden Eisbergen vorbei zum gewaltigen Gletscher Grey.

Auf dem Weg dorthin schloss sich die Holländerin Marinka unserer Gruppe an, so dass wir nun zu fünft unterwegs waren. Vom Mirador des Gratiscampingplatzes hatten wir bereits einen tollen Ausblick. Am nächsten Tag marschierten wir dann mit leichtem Gepäck am Gletscher entlang und bewunderten dessen Grösse und die herrlichen Lichtspiele auf der riesigen Eisfläche.

Einerseits, weil wir uns einen tollen Sonnenaufgang erhofften, andererseits weil unsere Pesos knapp wurden (seit einigen hundert Kilometern gab es keinen Geldautomaten mehr und der Dollarumtauschkurs im Park war nicht ernst zu nehmen) absolvierten wir gut 9 Wanderstunden, um den nächsten Gratiscamping hoch oben im Valle del Frances zu erreichen. Der Sonnenaufgang fiel zwar wegen dichter Bewölkung aus, im Lauf des Vormittags verzogen sich die Wolken aber dann doch noch und gaben die schroffen Berge zum Fotoshooting frei.

Das letzte Tal führt hinauf zu den eigentlichen Torres, wo der Sonnenaufgang ein Muss ist. Also hiess es wieder einmal: Früh aufstehen! Noch etwas schlaftrunken und mit Stirnlampe bewaffnet stolperten wir übers Geröllfeld hinauf zum Mirador und auch wenn die Torres ihre Gipfel in den Wolken versteckten, war das Farbenspiel wunderschön. Etwas später verzogen sich dann auch die letzten Wolken und wir konnten das Panorama vor strahlend blauem Himmel geniessen - "Japanese moments" (= Fotos, Fotos, Fotos). 

Nach sieben Tagen Trekking mit nur zwei Duschgelegenheiten hatten wir inzwischen eine ganz eigene Duftnote (nun gut, wir stanken). Ausserdem dominierten "Pasta mit roter Sosse" und Kekse doch ziemlich unseren Spieseplan und so träumten wir bereits auf dem Weg zurück zu unseren Bikels von einem Bett, einer Dusche und vor allem von Seafood und Schokolade. Einen Radltag dauerte es aber noch, bis wir nach 90 Kilometern das Schlemmerparadies Puerto Natales erreichten und uns endlich mal wieder ordentlich die Bäuche vollschlagen konnten. Unter anderem veranstalteten wir mitten auf dem Plaza ein Schokifondue mit einem Kilo Schoki (für unsere gesamte Wandergruppe!). Bewegung meiden wir zwar momentan so weit wie möglich, aber bis zum etwas chaotisch wirkenden Hafen von Puerto Natales haben wir es doch schon geschafft. Einige der dort vor Anker liegenden Boote wirken allerdings nicht mehr besonders seetauglich, andere scheinen dagegen zu fliegen... 

20. März - Ushuaia
 
Velostatistik:
Gesamtstrecke: 9061km;  Höhenmeter:104900m  ; Gesamtradlzeit: 661 Stunden
Pannen: 15 (10 Platte, 2 Speichenbrüche, gerissenes Schaltseil, rampunierte Felge, Bremsleitung)
 

Da sind wir nun also, in Ushuaia, am "Ende der Welt". Eigentlich hatten wir bereits in Puerto Natales sämtliche Highlights gesehen, die Patagonien zu bieten hat. Was nun folgte, sah so aus: